Kellovuosi vedettiin käyntiin tuttuun tapaan tammikuun puolessavälissä Genevessä. Pääosin Richemont-konsernin kansoittama Salon International de la Haute Horlogerie, eli tuttavallisemmin SIHH, esitteli pääosin kellouniversumin aatelistoa, mutta mukaan mahtui myös palkkatyöläisen porvariskelloja.

Kontrasti Baselworldiin on tarkkaan harkittu. SIHH on kutsuvieraspohjainen ja siten hillitympi kokemus kuin paikoin kaoottinen, yleisölle räätälöity Baselworld. Tosin tänäkin vuonna SIHH avasi ovensa yleisölle messujen viimeisenä päivänä 70 Sveitsin frangin maksua vastaan. Näytteilleasettajia Genevessä on 35, Baselissa noin 2000. Vieraita Genevessä käy 20 000 ja Baselissa yli 100 000. Numeroista nähdään tapahtumien valtava kokoero.

IWC:n osasto oli näyttävä.
IWC:n osasto oli näyttävä.
A. Lange & Söhnen osasto oli huomiota herättävä.
A. Lange & Söhnen melko muhkea komplikaatio.

Viime vuosina on Geneve onnistunut houkuttelemaan muutamia merkittäviä toimijoita siipiensä suojaan. Viime vuonna Baselista lähti Ulysse Nardin ja tänä vuonna Hermès. Jälkimmäinen on perustellut lähtöään Geneven tiukemmalla fokuksella sekä valikoidummalla yleisöllä.

Selvästi nähtävä trendi oli Richemontin pyrkimys yhteistyöhön teknisten ratkaisujen kehittelyssä. ETA-pohjaisten koneistojen jäädessä historiaan on Richemont järkeillyt, ettei jokaisen valmistajan kannata tehdä kaikkea itse vaan monet ratkaisut voidaan tuottaa yhteisesti. Panerai, Baume & Mercier sekä Vacheron Constantin olivat jo tänä vuona tässä kelkassa.


MAINOS, ARTIKKELI JATKUU ALLA

Jaeger-LeCoultren brändilähettiläs, näyttelijä Benedict Cumberbatch vieraili messuilla.
Jaeger-LeCoultren brändilähettiläs, näyttelijä Benedict Cumberbatch vieraili messuilla.
SIHH-messuilla ovat kellosepät keskeisemmässä roolissa, kuin Baselworldin messuilla.
SIHH-messuilla ovat kellosepät keskeisemmässä roolissa, kuin Baselworldin messuilla.

Perinteisten suurten merkkien lisäksi oman tilansa olivat saaneet pienemmät tekijät, jotka tuttuun tapaan toivat messuille ehkä mielenkiintoisimmat nähtävyydet. Kari Voutilainen oli saanut seurakseen Stepan Sarpanevan (yhteistyössä MB & F:n kanssa), joten messujen kotimaisuusaste oli tuplaantunut viime vuodesta. Ehkäpä esimerkiksi herrat Rönkkö ja Laine jonain vuonna kasvattavat prosenttiosuutta entisestään?

Seuraavaksi esittelemme poimintoja päänäytteille-asettajien uutuuksista.

Roger Dubuis

Roger Dubuis jatkaa valitsemallaan kuminkäryisellä tiellä ja julkisti uuden yhteistyösopimuksen Lamborghinin kanssa. Viime vuonna kahdeksan onnekasta sai 280 000 Sveitsin frangia pulitettuaan oman Dubuisin ranteeseensa valitsemassaan F1-osakilpailussa. Lamborghini-kytköksellä halutaan nyt koota urheiluautojen ja urheilukellojen ystävät yhteistapahtumiin ympäri maailmaa.

Roger Dubuis Excalibur Aventador S Blue
Roger Dubuis Excalibur Aventador S Blue

Rannekkeet tehdään edelleen Pirellin renkaista, jotka ovat todistetusti peräisin F1-osakilpailuista. Dubuisin edustajan mukaan renkaat ovat sellaisenaan myrkyllisiä ja pahanhajuisia mutta uskomme, että jälkikäsittely on kohdallaan.

A. Lange & Söhne

Lange oli omistanut mallistonsa viime vuonna menehtyneelle yhtiön uudelleenelvyttäjälle Walter Langelle. Pääsuunnittelija Tony de Haas kertoi halustaan tehdä kello, jonka Walter Lange olisi aina halunnut nähdä valmiina. Tuloksena on 1815-mallistoon kuuluva Homage to Walter Lange jonka ”jumping seconds”-ratkaisu kunnioittaa Langen historiallisia kelloja.

A. Lange & Söhne Homage to Walter Lange
A. Lange & Söhne Homage to Walter Lange
A. Lange & Söhne Triple-Split
A. Lange & Söhne Triple-Split
A. Lange & Söhnen kelloseppä esitteli ylpeänä uutuuksia.
A. Lange & Söhnen kelloseppä esitteli ylpeänä uutuuksia.

Toinen pysäyttävä uutuus oli Triple-Split kronografi, joka vie komplikaatioistaan tunnetun valmistajan taas uudelle kiertoradalle. Uutukainen kykenee mittaamaan ei vain sekunteja tai minuutteja, vaan nyt myös tunteja. 567-osainen hirviö maksaa 139 000 euroa. Kolmanneksi muistettiin naisia, jotka voivat nyt jättää kvartsikellon pöytälaatikkoon, sillä Lange 1-mallista johdettu ”pikkulange” tuo mekaanisen huipputekniikan naistenkelloihin.

A. Lange & Söhnen osastolla kävi kova kuhina.
Ankaraa rannettamista A. Lange & Söhnen osastolla.

Jaeger-LeCoultre

JLC oli tänä vuonna vahvassa retro-moodissa, sillä merkki keskittyi esittelemään uudelleenviilattua Polaris-mallistoa. Ja mikä oli esitellessä, sillä Polariksen diver-design uppoaa varmasti valtaosaan kelloharrastajista. 5600 euroa perus-Polariksesta ei sekään kuulosta mahdottomalta. Malliston kiintoisin kappale, herätyksellä varustettu Memovox maksaa jo reilut 10 000 euroa ja erä on rajattu 1000 kappaleeseen.

Jaeger-LeCoultre Polaris -mallistoa.
Jaeger-LeCoultre Polaris -mallistoa.
Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox
Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox

IWC

IWC juhlii 150-vuotispäiviään ja oli kaappiensa kätköistä löytämistään taskukelloista intoutunut suunnittelemaan modernin rannekellon. Ns. Pallweber-taskukellon pohjalta innoituksensa saanut Tribute to Pallweber on 44-millisine halkaisijoineen hyvinkin taskukellon oloinen, mutta vielä mielenkiintoisemmaksi sen tekee ”digitaalinäyttö”. Kellossa ei ole pientä sekuntiviisaria lukuun ottamatta viisareita vaan aika näytetään suoraan numeroina. Samaa numerokiekko-ratkaisua käytetään myös Langen Zeitwerkissa.

 

IWC:n osasto.
IWC:n osasto.

Panerai

Isojen miesten merkki Panerai piristi laajentamalla pienempien kellojensa valikoimaa. Luminor Due-sarjan 42- ja nyt myös 38(!)-milliset versiot istuvat paremmin kapearanteisille, kuten myös naisille. Luminor Due-malleissa käytetään Richemont-konsernin ”omaa koneistoa”, eli ei Panerain itse valmistamaa.

Panerai Luminor Due 38 mm
Panerai Luminor Due 38 mm

Panerai

Perus-Pannut, eli 000- ja 005-mallit saavat myös uudet koneistot ja mallinumerot. ETAa ei siis Panerailla enää nähdä. Uusien koneistojen myötä Paneraiden vähimmäiskäyntivara on tästä eteenpäin kolme vuorokautta. Hinta perustasolla säilyy kuitenkin maltillisena, eli 4600 eurossa. Uusia malleja voidaan odotella kauppoihin kesällä.

Montblanc

Kuten IWC, myös Montblanc luottaa ja katsoo menneisyyteen. 1858 Collection käsittää kolme erityyppistä vintage-henkistä kelloa yksinkertaisesta automaatista aikavyöhykkeet näyttävään komplikaatioon (1858 Geosphere), jonka taululle upotetut maapallot näyttävät ajan eri aikavyöhykkeillä. Perusmalli kustantaa 2490 euroa, krono 3900 ja Geosphere 5190 euroa.

Montblanc 1858 Geosphere
Montblanc 1858 Geosphere
Montblanc 1858 Automatic
Montblanc 1858 Automatic

Cartier

Koska Cartier on Cartier, voi yhtiö tehdä niinkin hämmentäviä kelloja kuin Révélation d´Une Panthère. Kellotaulussa lilluu 900 pientä kultajyvästä jotka nesteen sisällä ylhäältä alas valuessaan muodostavat hetkeksi taululle pantterin pään. Eräänlainen tiimalasi siis ja takuuvarma keskustelunmykistäjä missä tahansa. Tätä ei-jokanaisen-kelloa valmistetaan 900 kappaletta ja hintaa kertyy 90 000 euroa.

Cartier Révélation d´Une Panthère
Cartier Révélation d´Une Panthère
Cartier Santos
Cartier Santos
Cartier Santos -mallistoa.
Cartier Santos -mallistoa.

Viime vuonna juhlittiin Tank-klassikon pyöreitä vuosia ja nyt lanseerataan uudelleen Santos. Hienoisesti uudistettuun mallistoon on saatu kehitettyä käsittämättömän hieno metallirannekkeen vaihto- ja lyhennysmekanismi, ja kummatkin hoituvat täysin ilman työkaluja. Hinnat alkavat 6200 eurosta ja mukaan tulee sekä metalli- että nahkaranneke. Viime vuonna esitelty Drive-mallisto on niin ikään kokenut pienen viilauksen, sillä Drive on nyt entistä ohuempi.

Greubel & Forsey

Suomessa vähemmän tunnettu kahden miehen paja venyttää käsitystä siitä mitä horologia voi olla. GMT Earth on luomus, josta ei nähtävä aivan heti lopu. Keskiössä on maapallo, joka näkyy kellon kaikilta puolilta ja joka pyörii reaaliajassa maan kanssa. Kuorta kiertävältä kehältä voi lukea paikat joissa on päivä tai yö.

Greubel & Forsey GMT Earth
Greubel & Forsey GMT Earth

GMT Earthia tehdään 33 valkokultaista kappaletta eikä hinnasta ole tietoa. Greubel & Forsey harrastaa myös ns. nano-projekteja, joissa pyritään kehittämään mahdollisimman vähän energiaa kuluttavia koneistoja. Tähtäimessä on kello jolla on 180 päivän käyntivara.

Van Cleef & Arpels

Vaikka VC & A tunnetaankin enemmän koruvalmistajana ei se tarkoita, etteikö yhtiö kykenisi hämmästyttämään Fabergémaisella taituruudellaan myös kellojen parissa. Lady Arpels Planetarium-kellotaulun keskellä on aurinko, jota kiertävät eri jalokivistä tehdyt planeetat ja totta kai reaaliajassa. Jopa maata kiertää vielä pieni kuu jota esittää timantti. Uloimmalla kehällä kiertävä pyrstötähti näyttää ajan.

Van Cleef & Arpels Planetarium
Van Cleef & Arpelsin Lady Arpels Planetarium

Hinta noin 250 000 euroa. Midnight Zodiac Lumineux-kellon taulun tähdet näyttävät taas kumman kirkkailta. Tähän ei superluminova pysty eikä tarvitsekaan, sillä tähdet valaistaan pietsosähköllä jota koneisto tuottaa mekaanisesti ilman patteria, aurinkokennoa tai muutakaan perinteistä virtalähdettä.

Vacheron Constantin

VC keskittyi esittelemään mallistoaan kummastakin ääripäästä. Sikariportaalle oli tarjolla hyvin rajatun erän mallisto joka tekee kunniaa kuumailmapalloilun pioneereille. Métiers d´Art Les Aérostiers-kelloja koristaa viimeisen päälle viimeistelty kuumailmapallo joka esittää jotakin uraa uurtavaa historiallista lentotapahtumaa. Malleja on viisi, ja kutakin valmistetaan viisi kappaletta 144 000 euron hintaan. Halvemman luokan jopa houkutteleva Fifty-Six –retromallisto lähtee jo 12 tuhatlappusella, joskaan sisällä ei vielä tähän hintaan syki aito VC:n kaliiperi vaan Richemontin oma koneisto.

Vacheron Constantin Fifty-Six
Vacheron Constantin Fifty-Six

Baume & Mercier

Viime vuonna Baume & Mercier julisti olevansa aloittelevien ja pienilompakkoisten kellonystävien asialla julkistaessaan alle tonnin kvartsiversiot Classima-pukukelloistaan. Nyt lupaus viedään uudelle radalle sillä tämä vuosi tullaan muistamaan vuotena, jolloin Baume julkisti ensimmäisen oman koneistonsa, Baumaticin.

Baumer & Mercier Clifton Baumatic
Baumer & Mercier Clifton Baumatic

Jos tarkkoja ollaan, on tämäkin kone etupäässä konsernin yhteistuotosta, mutta kuka kehtaa valittaa, kun hinta asettuu 2500 euron paikkeille (Clifton Baumatic). Uusi koneisto on antimagneettinen ja käyntivaraa pitäisi löytyä viisi päivää.

Richard Mille

Richard Mille on päättänyt tehdä parannellun version Jaeger-LeCoultren Reverso-klassikosta. Poolonpelaaja Pablo MacDonoughille suunniteltu RM53-01 on rakennettu kestämään kaikki kuviteltavissa olevat iskut joita poolontiimellyksessä voi syntyä. Etupuolen safiirilasi on koostettu kahdesta kappaleesta jotka on laminoitu yhteen. Tehtaalla tarvittiin vasara ennen kuin lasi saatiin säröille. Itse koneisto on ripustettu ohuilla vaijereilla kuoreen mikä vaimentaa koneistoon kohdistuvat iskut tehokkaasti.

Richard Mille RM53-01
Richard Mille RM53-01

Monsieur Mille odottaa kuuleman mukaan kunnes kaikki valmistukseen liittyvät laskut ovat saapuneet ja määrittää vasta tuolloin hinnan. Arvion mukaan RM53-01:n lopullinen hinta asettuu millemäisen kohtuullisesti alle miljoonan euron.

Hermès

Baselista loikannut luksusvalmistaja esitteli virkistävän kavalkaadin kelloja jotka värikkyydellään ja poikkeavine ratkaisuineen erottuivat massasta. Miehille suunnattu Carré H verhoutuu Hermèsille tärkeään suorakulmaiseen designiin. Kellossa on in-house koneisto ja hintaa 5900 euroa. Carré H muistuttaa yllättävän paljon Apple Watchia mikä toisaalta ei ole yllättävää, kun muistaa, että Hermès on tehnyt aiemmin yhteistyötä Applen kellon parissa.

Hermès Carré H
Hermès Carré H

Piaget

Piaget jatkaa perinteikästä tutkimusmatkailuaan ohuiden koneistojen parissa. Altiplano Ultimate Automatic on nyt maailman ohuin automaattikello 4,3 millin paksuudellaan. Tämän saavuttamiseksi on koneisto pitänyt kääntää ympäri ja osa rattaista on kirjaimellisesti hiuksenohuita. Kelloa saa 41 millin halkaisijalla valko- ja ruusukultaisena 26 000 Sveitsin frangin hintaan ennen veroja.

Piaget Altiplano Ultimate Automatic
Piaget Altiplano Ultimate Automatic
Piaget Altiplano Ultimate Concept
Piaget Altiplano Ultimate Concept

Mutta ei tässä vielä kaikki. Piaget on kehitellyt vieläkin ohuempaa koneistokonstruktiota, käsin vedettävää tosin. Altiplano Ultimate Concept on vain kaksi milliä paksu konseptikello jota on tällä hetkellä olemassa vain yksi kappale. Piaget lupailee, että ultraohut tekniikka löytää tiensä myöhemmin massatuotantoon.

Audemars Piguet

AP luottaa vahvasti 70-luvun hittiinsä Royal Oakiin ja miksei luottaisi. Uusi Royal Oak RD#2 on maailman ohuin automaattikello jossa on ikuinen kalenteritoiminto. Paksuutta platinaisella kuorella on 6,3 milliä. Hintaa ei kerrottu eikä kello olekaan vielä myynnissä. On kiinnostavaa nähdä kuinka AP:n ja Piagetin kehitystiimit pystyvät hyödyntämään löydöksiään kaupallisesti.

Audemars Piguet Royal Oak RD2
Audemars Piguet Royal Oak RD#2
Audemars Piguet Royal Oak RD2
Audemars Piguet Royal Oak RD#2

Ulysse Nardin

UN oli lähtenyt liikkeelle eroottisella ”Hot Horlogerie”-teemalla ja messujen yksi erikoisimmista tiloista oli buduaariksi lavastettu huone, jossa esiteltiin UN:n kunniakasta perinnettä eroottisten kellojen valmistajana. Niin sanotuissa tirkistelykelloissa keskiössä on jokin pornahtava näkymä, joten vahvaa itseluottamusta tällainen tiuku kantajaltaan vaatii (paksun lompakon lisäksi). Classic Voyeurs-kellojen hinta ei ole tiedossa, mutta todennäköisesti se kuuluu kategoriaan ”priceless”.

Ulysse Nardin
Ulysse Nardin

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here